松花江北岸上的太陽島，雖然同屬哈爾濱這座城市，但它總是矜持地與繁華的城市中心保持著一段距離，保持著一種天籟的品格、靜思的個性、瀟灑的風貌與超凡的神韻。特別是在紅陽西懸、霞濤萬頃之際，看客們從南岸隔江望去，在那輪巨大如血的晚陽之下，太陽島神奇得如同熔化了的瑪瑙潑地，與偌大的天宇瑰麗地融為一族，不分彼此。此時此刻的松花江，成了一條閃爍著億萬顆寶石之光的金色逝水，與舟帆、翔鷗、島嶼構成了一幅人間奇景。江南的老少看客會感到太陽島確有天堂的氣派和博大的襟懷。瞬時之間，凝望之人便有脫胎換骨之感了。

　　“太陽島”不僅是天賜之名，也是一個充滿著美學與哲學意味的神奇箴言。與公元前小亞細亞半島上流行的雅木布拉斯小說“太陽國”(赫利奧波利特)有同樣的象征意味。因此，多少年來，太陽島始終是哈爾濱人心靈的圣地，精神的憩園，想像與遐思的翅膀，詩歌與愛情的烏托邦。于是，到松花江邊觀賞太陽西浴的壯觀景色，就成了這座城市市民最神圣的享受和圣潔的精神洗禮。中外的偉人、名人，在途經這座城市的時候，也同樣會站在江之南岸，憑欄眺望這一人間勝景，默默無言地放飛自己的心語，感慨一個民族的卓越品質和大自然的神工鬼斧。這些人當中有周恩來、劉少奇、瞿秋白、鄧穎超、羅章龍、李立三、朱自清，還有悻悻離哈的學人胡適先生……

　　我想，哈爾濱人之所以既務實又浪漫，既自信又謙遜，既豪爽又慎思，大抵與這一水之隔的太陽島不無關聯。風土與人情，自古以來，就是互為詞曲，形同手足，既是文脈，也是血脈。

　　太陽島上從來絕少宗祠廟堂、名人墨痕之類。這正是她的特別之處、不俗之處，更是她的天籟品格之一。太陽島從一開始就呈現出了開放的姿態和包容的品質。她雖然不做名山名剎，但她卻是大自然的一個縮影，本真地溝通著普通人與上蒼的情感。她的神奇是自然的神奇，她的風情是自然的風情，她的夢想是自然的夢想，她的魅力是自然的魅力。而大自然永遠是人類的圖騰，本土的魂靈。因此，她不僅構成了這座城市的精神，而且又賦予了哈爾濱人以清新之風、活力之風和超凡之風。

　　到哈爾濱不看太陽島的落日景觀，終是一樁絕大的憾事。

　　我年輕的時候，有很長的一段時間，幾乎天天不落地去江邊觀看島上勝景，江上落日。我也曾多次過江到太陽島上休息。偶爾也坐在那個中型客輪似的江上餐廳里眺望著隔江的城市。先前，這座江上餐廳叫米娘久爾餐廳，它頂部的欄桿和鐵鏈使它更像一只停泊在島上的西洋客船。當年，那些旅居哈爾濱的外國僑民避暑度假，就坐在這個江上餐廳里，一邊喝著冒著白沫子的烏魯布列夫斯基生啤酒和梭忌奴牌冰啤酒，一邊欣賞在江面上遠行的客輪和駁船，欣賞著從江南亞道古布魯水上餐廳出發的千帆賽艇(后改為游艇俱樂部，文革的時候，一群失意的知識分子常在那兒下圍棋)。島之東側，是那座將自己的影子倒映在江汊之中的尼古拉教堂。也難怪在一百多年前，俄國人曾想將哈爾濱改為松花江市。

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　　每年的秋日，再忙，我也要過江去太陽島一次，在那里選一靜處小坐。一臉怡情，仰頭追看天上南飛的雁陣，目送大江之上的千里帆檣。或者沿島緩緩踱步，觀賞秋之下的樹木花草。偶爾，也能看到一位身著那種米色的、全英式獵裝的炮手，帶著輕快的獵狗從我身邊神氣地走過。夕陽金燦燦的，晃得人睜不開眼睛。準備夜釣的漁翁正在收集柴草，準備在夜半三更時攏火驅蚊、取暖。蕩在江汊中的舢舨已成黑色的剪影了，夏季的綠色也變成了老紫與杏黃。身置其中，心置其中，花香襲人，草氣襲人，陣陣簇簇，姹紫嫣紅地泊入心界，再由雙眸漫至寥廓的西天，那一剎那，讓我頓然悟出，太陽島所以謂之極樂的人間仙境，其實盡在一個“靜”字上，靜思與靜境才是人間的極品，才是人生莫大的享受。南國的樓臺亭閣，西北的古剎寺院，固然可成一賞，但比之造化無涯的天籟之境---太陽島，終是遜之一籌。

　　日前，偶然聽說文聯的幾位作家、詩人于古邦金地尋得一塊天然巨石，已萬般辛勞地移至太陽島上了，他們幾位俊才正在為之撰寫《太陽銘》呢，不日，太陽島上又會新增石文一景；更聽說，市之首府，調集人力，除掉島上雜章、粗劣庭院，還太陽島以古之風貌，今之精神。