地因人傳，人杰而地靈。文學巨匠沈從文一曲《邊城》，將他魂夢牽涉系的故土描繪得如詩如畫，如夢如歌，蕩氣回腸，也將這座靜默深沉的小城推向了全世界。清明時節我也與朋友相約一起走進了煙雨中的鳳凰古城；寫下這篇《鳳凰古城游記》與大家一起分享古鎮的神秘與古樸。
　　我們是從成都到長沙直奔鳳凰，一路上人煙漸漸稀少，路也越來越顛簸，大巴載著我們一路往湘西深處奔馳。導游為了調動大家的情緒，給我們講述了許多有關湘西苗寨的神秘傳說。港產電影里演繹的一群死尸，額頭上貼著黃色的符咒，在趕尸人的指揮下，一跳一跳地行進在夜色里的情節，便起源于此地流傳的湘西趕尸。傳說當地人如果在外身亡，一定要請人將尸體運送回家鄉安葬，這便有了趕尸人的職業。當地山勢險要山路崎嶇，運送尸體多半選在夜間進行，便逐漸籠罩上了神秘的色彩。還有苗家的巫術與放蠱，傳說中苗寨的女子個個都會放蠱，為了拴住心愛的男人，會給他們吃下蠱物，讓他們一輩子都不能離開自己。
　　不知不覺中，距離鳳凰越來越近。山越來越青翠，大自然呈現給我們的原生態越來越多，路邊依山而建的吊腳樓不時映入眼簾。路過一個集市，三三兩兩身著苗族服飾的婦女夾雜其中，很是顯眼。一路上被導游吊足了胃口，恨不得一步跨進鳳凰。當大巴終于停在鳳凰縣賓館前時，我們很是疑惑。相似的樓房，相似的街道，就是一普通縣城而已，傳說中的鳳凰古城在哪里？導游故作神秘，不緊不慢地將我們要下榻的房間安排好，這才帶著我們輕裝上陣。

　　拐過幾條街道，鳳凰古城終于揭開了它的神秘面紗，以它那獨有的氣質呈現在我們面前。我們像漫游仙境的愛麗絲，來到了一個奇幻的國度，驚詫于鋼筋混凝土的背后還隱藏著這樣一座古城。狹長幽深的街道，兩邊擠滿了高高低低青灰色的古屋，屋頂一律伸出長長的飛檐，錯落有致，古色古香。同樣青灰色的路面光滑圓潤，見證了無數行者的足跡。時光仿佛在此停留，這是古城給我的第一印象。

　　走進古城，每一間不大的店面都被各式各樣的小商品擺滿。有苗族特有的銀飾、蠟染制品、各色紀念品等，琳瑯滿目讓人目不暇接。我更喜歡停留在街角那些穿著苗族服飾靜靜坐在哪兜售銀飾和手工藝品的婦女身邊。她們的銀飾沒有店里面的光鮮閃亮，銀飾上雕刻著古樸神秘的花紋，泛著溫潤的光澤，像古城一樣含蓄內斂。姜糖是鳳凰的特產，我們在把玩飾品的間隙，不時能聞見小店里飄出的姜糖的香味。有的店面現做現賣，生意很是紅火。

　　導游嫌我們走的太慢，不時地催促。古城雖然不大，但卻出了好幾位名人，接下來我們要去參觀名人故居。在這些名人中，我最感興趣的是作家沈從文。沈宅位于古城的南面，是一座典型的南方四合古院，院內的樹木依然蒼翠。了解沈從文，緣于他的愛情故事。站在他曾經居住過的地方，不禁想起了他說過的話：我行過許多地方的橋，看過許多次的云，喝過許多種類的酒，卻只愛過一個正當最好年齡的人。如今斯人已逝，只有屋內懸掛的照片依舊清秀俊朗，讓人感傷。

　　逛完古街，我們一路前行來到古城樓，鳳凰古城在這里盡收眼底。美麗的沱江穿城而過，苗家特有的吊腳樓沿江而立。吊腳樓充分體現了苗族的建筑特色，一般分上下兩層，上層寬敞明亮，下層被細密的柱子支撐，能通風防潮隔熱御寒，即使建在水上也不必擔心。導游告訴我們兩岸的吊腳樓已有百年歷史。

　　為了能近距離的觀賞，我們下了城樓來到碼頭，乘坐小船順流而下。吊腳樓最初的主人已無從知曉，如今被包裝成了旅店、酒樓、照相館……湘西鳳凰古城沱河岸邊的吊腳樓是一種頗具特色的傳統民居建筑形式。它的建筑形態凝聚著當地人民長期積累下來的特有的社會生活習俗、民族性格、美學情感及文化意識取向。然而如今,由于缺乏系統、正確的理論方法指導,隨著城市化的進程,當地吊腳樓建筑的保護與利用正處于較隨意與盲目的狀態。與此同時,過度的商業開發對鳳凰古城歷史地段肌理的恣意破壞,導致河岸吊腳樓無論是在建筑外觀方面,還是在使用功能方面不斷地被“異化”,其獨特的建筑韻味及作為文化載體的功能正在逐步喪失。想到這里，我就希望能有杰出的建筑規劃師給這一塊美麗的地方歸還她的原汁原味，讓世世代代都能享受卷用的古樸自然，暫時遠離城市的喧囂與繁忙，愜意的享受一點閑適、緩慢的時間，洗滌沾滿灰塵的心靈。
　　我們只在鳳凰古城停留了一天的時間，便又匆匆上路。不知為什么，離那一次的旅行已過去了很久，沿途中很多的風景已然記不清了，唯獨對鳳凰有著深切的記憶。只有已經經歷了數百年風吹雨打的古城，才會歲月的打磨中漸漸有了靈性吧。

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