伊根町是位于京都府北部的古建筑保護區。這里有230間極富韻味的舟屋，可追溯至江戶時代。本文圖片攝影均為Marco圖

　　在伊根町，我也沒能找到比“町”更低一級的街區標識“丁目”。 主干道只有一條，絕大多數居民的住家、漁夫作業的碼頭、唯一的銀行和郵局無不聚攏在其兩側，門牌號碼則以簡單的數字加上番地作為標識。這條馬路亦與穿山隧道相接，一面通向南部基礎設施配套齊全的真正意義上的城鎮，另一面則通向傳統建筑物群保存區舟屋之町，最后在我所下榻的舟屋民宿附近戛然中止。

　　從地圖上看，情況的確如此，灰色柏油路的標記在寫著“龜山”字樣的地方消失了，地圖的最底只剩下山和海，以及一行羞怯的小字:“行き止まり”。意思是死胡同。

　　難道說，這就是所謂的秘境?我的內心犯起了嘀咕，同時又感到莫名的興奮。

　　乘坐索道抵達天橋立觀景臺，可將丹后半島盡收眼底

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　　漁村作息

　　忽晴忽雨天氣，使得整個半島看起來猶如一幅經過渲染而變得透明的水彩畫。遠處群山之間不斷有白色霧嵐釋出，使得仙境似的背景變得更為飄逸，令人不由得感嘆起“海上京都”的別名，絕非憑空得來的贊譽。

　　成排的木造房屋呈現出樸素舒適的格局，山形墻上的琉璃瓦在銀藍色天空下閃著漂星芒，海鳥優雅的站在離岸不遠的礁石上休憩，一群建筑工人在淺色祖母綠海灘前不緊不慢的堆疊石料，用以修建一個嶄新的碼頭。每當有巴士穿過蜿蜒狹窄的沿海公路時，倒后鏡必定會擦拭著內側民宅的樹籬或圍欄，發出嘶嘶的聲響。在街尾弄巷深處，小童們在老人家溫柔眼光的注視下又笑又鬧。

　　午后在街邊玩耍的小童

　　陽光逐漸變得嬌弱，恬淡的午后光景，沒過多久就被一種整齊劃一的戲劇性街頭表演所打斷。伴隨著社區喇叭里傳來的悠揚島歌，漁夫開始麻利的收拾起網繩、漂籠，料理店的掌柜忙著拆卸簾布、關閉門窗，走前還不忘把印有店鋪名稱的廣告燈箱打開，幾乎是在一瞬間，整個街巷提前迎來了靜如禱告的夜晚。此時，距離官方提示的日落時間還差足足一個小時。

　　“這里很多人會在八點熄燈就寢，因為職業漁夫會在早上三點準時出海，半職業漁夫或者海釣的釣友一般會選在五、六點離岸，到下午五點歸來。這是伊根町特有的生活節奏，跟其他的地方是不是不太一樣呢?”民宿まるいち的女掌柜永浜加奈子，看穿了我此時的錯愕，自作主張的解答了一個我還沒問出口的問題。

　　自民宿窗前眺望，可見連排的舟屋以及不遠處海灣中心的青島

　　眼前這位面容白皙、說著一口流利英文的年輕女子，是兩年前才搬來此地生活的新住民，因為結婚的關系，她忍痛舍棄了東京電視臺的相關工作，過起一種從未設想過的有點單調、有點辛苦，同時又有一點出世的生活。

　　在我的請求下，永浜加奈子提供了自己的作息規劃作為參考，透過這份時間表，我看到的是一個努力配合丈夫日程、永遠追趕著時間的日本主婦，與我所了解的絕大多數日本主婦的生活沒有本質區別——早上四點前起床準備便當，五點前送丈夫出門，之后準備一家人的早餐，準備民宿客人的早餐，洗衣服及清理客房，收發郵件、管理預定，晚飯在下午五點丈夫回家后準時啟動，入夜后準備第二日的食材，有時稍事休息，比如看一小會兒電視或雜志……就這樣，每個月她興許獲得到一兩天(但絕對不會比兩天更多)的自由時間，用于前往京都或者大阪購物。從伊根町開車前往距離最近的都市京都，大約需要三個小時。

　　以人物為造型的伊根燒，憨態可掬

　　跟我預想的一樣，這里沒有超市、便利店、速食店、網咖，除了偶爾在街角出現的自動販賣機以外，似乎沒有一樣東西能與21世紀現世生活相連。出街的人們連手機也不帶，營業場所統一在下午六點前收檔，根據女掌柜的說法，本地人如果需要外食，一般會提前兩天預定，可能只有兵四樓是個例外。她建議我去那里碰碰運氣。

　　兵四樓是一家活魚料理店的名字，掌柜能說一點英文，后來我了解到，整個伊根町具備英語會話能力的人士只有三位，永浜加奈子、兵四樓的掌柜，以及民宿鍵屋的掌柜。

　　伊根燒的代表陶藝家倉攸佳衣

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　　夜宿舟屋

　　伊根町擁有230間歷史上溯至江戶時代的舟屋，當地人稱為funaya，是一種半開放式的、與海相連的雙層木造建筑，平常除了用作漁船停泊之外，還會用來存放漁具、曬曬干貨，及兼做日常起居用途。曾經，整個漁港小鎮因為盛產肉質鮮美的黃尾鰤魚而繁榮一時，現如今，漁業產生的經濟效益大不如過去，人們不得不考慮起舟屋再利用的可能性。

　　從十年前開始，以鍵屋為起點，岬灣沿岸先后有十余間舟屋被改造成了時尚化的民宿、咖啡店、餐廳及和果子店，我入住的這間民宿まるいち是三年前重新裝修，按照時間順序來說，應為當地掛牌的第四間民宿。建筑遠看呈日本將棋的造型，雙層空間內設有五個獨立房間，聽說是江戶末期、明治初期的建筑式樣，另一種更為古老的舟屋則為單層建筑，步入其中，可以發現內部空間更為開闊，也更接近于船庫。

　　擁有上百年歷史的舟屋，沿著海灣一字排開

　　雖說丹后半島位于本島北端，但是伊根町卻是南面毗鄰日本海，海岸線東西伸展，地理位置十分奇特。自窗前眺望，可以看到連排的舟屋、任意停泊在岸邊的船只、W形的海灣，以及不遠處位于海灣中心的青島——據說是一座無人島，當地人認為，這座島嶼的存在令伊根町的風土氣候更為宜居，它擋住了海洋上的部分濕氣，將海潮自中心處引向四周縫隙，令峽灣內的水流較為平靜且潮汐起落幅度較低。這些都成為舟屋建造的有利條件。

　　加奈子的丈夫永浜秀俊是一位半職業漁夫，擁有一個七人編制的漁船，偶爾承接一些海釣活動。他的自宅坐落于舟屋后方，建筑風格及用料與我所住的舟屋極其相近，看起來似是一個世紀前同時完工的孿生兄弟。很快我意識到，幾乎每個當地人都擁有兩、三棟相鄰的房舍——臨海的舟屋，地基一半建造在陸地上，一半以木樁打入水下，底層的地面傾斜著與海面相接;隱藏在后方的主屋，地基全部建造在陸地上，內外墻壁澆灌泥灰，從而具備更好的防火及隔音性能，適合用來居住及貯藏物件。

　　永浜家民宿內景，攝于舟屋二層

　　等我洗漱完畢、熄燈躺下，距離民宿主人提醒的就寢時間，已經晚了兩個鐘頭不止。不知為什么，竹簾外的夜色始終帶著亟欲破曉的光亮，這一夜，我在床上輾轉反側，毫無倦意。

　　屋前是海，屋后有山，貓頭鷹在空中發出低沉的吟哦，海風嗚咽，潮水頻繁拍擊著岸邊的礁石發出仿佛來自地心深處的震蕩感，一直傳到身處二層和室的我的耳邊。終于，以凌晨三點為界，急切的腳步聲、喧嘩的馬達聲開始不絕于耳，我索性起身，在窗前旁觀三五成群的人們不斷登船離去，目視著海釣愛好者互相招呼、熟練的搬運起漁具，直至五點，海面才重新恢復平靜。

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　　伊根漁港的清晨

　　一夜無眠再加上無事可做的結果就是，我貿然決定前往伊根漁港轉轉。早晨的空氣帶有一種清新如溫泉水般的氣息，周遭景物包括閃閃發亮的街道在內，一切都顯得翠綠且純凈。一路上，朝著上坡方向步行的我，不斷遇到騎著腳踏車、車把懸掛一柄塑膠籃筐的老人家，都是踩著六點開市的準點來的。其中有一位甚是和藹可親，特地停下來比著手勢告訴我，郵政局門口有隨意可以取用的腳踏車，沒有上鎖，用完放回原地便是。

　　清晨五點半，漁業協會的工作人員正在等待船只靠岸

　　所謂漁港，實質是漁業協會管轄下的傳統市場。這里的漁夫有一大半在替漁業協會打工，他們會在上岸后第一時間卸貨，將即日捕獲的海產一股腦的放在傳送臺上，交給一班身著藍色連體褲、頭戴鴨舌帽、不斷揮舞著木鏟的同事，對不同類型的物件進行分類。

　　夏天正是墨魚當令的季節，不少主婦圍攏在傳送臺的末端，談論起了刺身的做法。本地出產的鰤魚、綢魚、銀魚，永遠是受歡迎的品種，沒過多久，眼前就出現了拿著籃筐爭搶的場面。一位脖子上系著毛巾、皮膚曬得古銅的青年漁夫，走過來以日語招呼，我雞同鴨講的跟他搞了幾個來回，才意識到是兩天前在漁業協會門口一起吃綢魚燒的男子。

　　身著粉色棉麻T恤、開著粉色菲亞特轎車前來買魚的陶藝家倉攸佳衣，跟我愉快的攀談起來。四十七年前，她的父親突然辭世，遺下一棟伊根町的房子，當時她只有二十歲，一個人在大阪學習油畫。在收房子的過程，她不確定自己是否受到浦島太郎的傳說感召，抑或是被靜定不變的風景吸引，總之，以學習陶藝為由留了下來，沒過多久，又在附近山上搭建了土窯，開始燒制別名為“伊根燒”的粗陶茶碗。

　　漁港里出售的即日捕獲的紅綢魚及銀魚

　　浦島太郎的傳說，數年前我已聽過。這是個收錄于《萬葉集》的民間故事，經考證發源于此。還有一則當地更為盛行的傳說，與秦朝方士徐福有關。但凡有點年紀的漁民都相信，二十二世紀前，徐福率領三千童男女在伊根町新井崎附近的海灘登陸，將種植、漁獵及醫學知識傳給了彌生時代的古人，在新井崎神廟，人們把徐福作為土地神一樣的存在供奉著，海灘邊還有特意為其立起的紀念石碑，銘刻著“方士徐福上陸遺址”及“東極，東渡之地”字樣。有上述傳說加持，伊根町保有的遺世獨立之姿，顯然更說得通了。

　　自舟屋里公園俯瞰伊根町美景

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