走川藏線，是被很多驢友奉為對自己影響一生的經歷。而川藏線這條經典的旅行線路，也被很多旅游媒體一而再再而三的去爭先報道。所以，走川藏線成為了很多人夢寐以求的心愿。

穿行川藏線

　　從拉薩回來之后，坐在電腦前敲下那一個個熟悉的地標，翻看著旅途記錄下的那些感人畫面，我在唏噓，沒想到有一天自己會走川藏線，而且還是以自駕的方式。

一路上，迎風前行。

　　行走在川藏線上，你會發現有很多人在以自己的方式，完成著對“旅行的意義”這個大命題最好的詮釋。徒步、騎行、搭車、自駕……川藏線上最不缺的就是各種故事與大美的風景。而這所有的一切，或許在2020年都將有一個翻天覆地的變化，沿線許多地方都在修建隧道，曾經的大美川藏線和高峰體驗將被狹長且黑暗的隧道所取代。

這樣曲曲折折的山路，已經數不清走了多少。

　　那些景，從此我與你近在咫尺，卻無法相望從成都出發，一直到圣城拉薩，全程2650公里的距離，翻越了無數個山頭，無數條溪流、急灘……叫得上名字的就有二郎山(2182米)、折多山(4298米)、高爾寺山(4412米)、剪子彎山(4659米)、卡子拉山(4432米)、海子山(4685米)、宗拉山(4150米)、拉烏山(4369米)、覺巴山(3911米)、東達山(5008米)、業拉山(4685米)、安久拉山(4325米)、色季拉山(4559米)、米拉山(5013米)；跨過了大渡河、雅礱江、金沙江、瀾滄江，怒江上游、以及雅魯藏布江大峽谷……如今，坐在電腦前，看著這一個個自己曾經經歷過的地方，猶如身在夢境之中，如此多高海拔地區，就讓我這么平安、順利的度過了。

站在折多山，可以眺望到遠處山坡上的康定情歌幾個大字。分別用中英藏文書寫

　　這次自駕行程第一天的前半段，領隊特意帶我們走了一段即將就要消失的路段：石棉縣大崗山水電站沿線。大崗山水電站位于大渡河石棉縣境內，在走這段路的時候發現，兩邊的房屋已經人去樓空，公路也已經破爛不堪、坑坑洼洼，旁邊的水電站工地正在緊鑼密鼓的趕著工期。說不定，在我現在碼字的這段功夫，在你在閱讀這篇博文的時候，這段路已經被淹沒，成為了歷史了。

站在折多滿山的經幡處，眺望一輛輛抵達的車輛。

　　我認為從康定開始，才算是真正意義上的進入了318國道川藏公路境內，隨著海拔的升高，風景也在移步一景中變化著。也是從康定開始，頻頻出現在各種游記、紀錄片中，爛熟于心的地名才真正的讓我覺得，川藏線我來了……新都橋、塔公草原、折多山、巴塘、理塘、波密、林芝等等，多到讓你不得不隨時拿紙筆記下來，才能在日后的回顧時一一的對上號。

高城理塘。

　　川藏線上的高山、峽谷、雪山、草甸，飄揚的經幡，悠閑的牛羊，再加上一個個被稱為生命禁區的高海拔埡口地帶，一座座風格不一的藏式民居……川藏線的魅力，絕非你坐在電腦前看看那些炫酷的圖片，就可以能夠感受到的。這也是為什么有越來越多的人，通過自己的方式，在川藏線上進行著屬于自己的朝圣之旅。

半路上的遺跡

　　其實，今年走川藏線，多了一些不一樣的情愫。2020年正好是川藏公路通車60周年，穿行在這條風雨60年的天路上，會更加的感慨人類的偉大，以及川藏公路對沿線居民的重要性。川藏公路很險，除了高反對人的意志的威脅，一段段懸崖峭壁、坑坑洼洼；一處處泥石流、山體滑坡，再加上如通麥、排龍這樣的天險，川藏線上處處存在著危險，稍不留神就有奪去生命的危害。

川藏線上的“英雄”們

　　當然，這所有的一切危險，將隨著川藏公路上各個隧道的建成通車，而告別歷史的舞臺。但是，隨之而與我們告別的還有一個個曾經昭示著人類的頑強、人類不斷挑戰自己的一個個高海拔埡口，無數的風景都將被擋在一個個隧道中。當然了，隧道的建成，也縮短了成都到拉薩的距離，加上日后林拉高速的建成，曾經用小十天才能走完的川藏線，或許只需要三四天就能走完。而之前所面臨的高反、泥石流、山體滑坡等危險也會降到最低。總的來說，有喜有憂吧，安全永遠都是第一位的。

路上的風景

　　那些人，行走川藏，把自己最好的青春年華交付于此。在川藏線上，最不缺的就是形形色色的人，他們用自己的方式，騎行、徒步、搭車、自駕……在這條被稱為天路的路上，書寫著屬于自己的故事與神話。或許，他們沒有太多的豪情壯志，行走于此只是為了去行走，去對自己有一個交代；或許，他們的骨子里有一點點的小文青，行走于此只是告訴自己，曾經乃至現在都還沒有丟掉的那一股子“酸腐味”；當然，這條路上或許還有另外的一種人，在窮游說詞遍地的今天，打著窮游的旗號，消費著越來越多的好心人的好心相助，一路到拉薩，還恬不知恥的炫耀自己用最少的錢抵達目的地，卻沒有對沿途幫助過的人以示感謝。

朝圣者，川藏線上最讓人感動的人。

　　有句話不是說了嘛，林子大了，什么鳥都有。這樣的現象，在川藏線上尤其多見。

　　川藏線上不缺故事與感動。

　　在高爾寺山埡口，停車休息的時候，遇到兩個正從山腳下扛著自行車，順著小路，頂著高反，喘著粗氣，爬上來的年輕人。

　　他們告訴我說，是從成都來，辭了職，從成都到高爾寺山埡口的時候，已經騎行了19天了，整個隊伍有十幾個人。我不記得是不是有問他們此行的目的。其實，目的有時候也并沒有那么重要，在路上就好。

追趕

　　這趟旅程還遇到兩個人，讓我記憶猶新。在4559米的色季拉山口，跟著大部隊人馬看完猶抱琵琶半遮面的南迦巴瓦峰，返回停車場的時候，遇到正在向著色季拉山口艱難騎行的一個騎友。快到山口的時候，見他停好自行車，又跑了回去。原來是在幫助同伴一同過山口。

怒江108拐，其中一拐。

　　聽其中的一個跟我說，他們來自江蘇，遇到我的時候，已經騎行了180天……在色季拉山口的時候，其中一個還遇到嚴重高反。如今，我已經回到了家里，不知道這兩個小兄弟騎行到了哪里。祝福他們。

路上的風景

　　川藏線上的人，說上幾天幾夜都無法說完，就騎行的人就見到了十幾撥。而穿的整整齊齊，一步步邁向拉薩的徒步者，也比比皆是。有些徒步者確實是在用雙腳丈量著川藏線，這些人我很敬佩。但有些人，我不想提，只能送他們兩個字：呵呵。

　　從成都出發，歷時九天，行程2650公里，終于抵達圣城拉薩。這說長不長、說短不短的九天時間里，昂科威一路搭載我上高原、過激流、走懸崖峭壁、淌坑洼淺灘，良好的性能讓其一路都呈百分之百飽滿的狀態前行。有的時候，在過一些坑洼路段時，我都有點心疼這輛車。不過還好，它的表現從第一天上路，就沒有讓我失望過，也沒有過一次啞火的時候。在顛簸路段，啟動運動模式，整輛車也變得硬朗了許多，讓坐在車內的我將顛簸的程度與幅度降低到最小。

路上的風景

　　長途自駕旅行，最擔心的就是旅途的疲勞。想想看，走川藏線的這九天，每天待在車上的時間平均都要有差不多8個小時以上的時間，如果車子不舒服，那簡直可以說是噩夢一般的旅途了。而別克昂科威舒適的座椅，九天下來讓我毫無疲憊感，這說起來沒有半點虛言。這幾天，我一直都是坐在副駕駛的位置，在我休息小憩的時候，無論怎么翻身，都可以讓我輕松自如；可伸縮調節座椅，以及寬大的空間，即使比我高的人都毫無壓迫和緊湊感。

9月的川藏線，油菜花才剛剛開放。

　　駕車長途旅行，音樂的陪伴是多么重要，我想不用我說，大家也都心知肚明。別克昂科威的BOSE音箱系統，讓整個視聽效果立馬上升了一個檔次，同行的朋友放的演唱會，就跟在現場聽的感覺一樣。爽！

站在布宮，眺望藥王山

　　這趟自駕之旅，還繞道去了一趟中國最后一個通公路的縣：墨脫。提到墨脫，人們第一印象便是螞蟥、泥石流、山體滑坡這樣的字眼。2020年10月底，隨著嘎隆拉隧道的建成通車，中國最后一個未通公路的縣也宣告正式通車了。別克昂科威穿過嘎隆拉隧道，行駛在眼睛在天堂，腳下便是地獄的“墨脫公路”，同樣經受住了考驗。從墨脫公路80K，直到墨脫縣城，短短60多公里的路程，開了將近有4個多小時，時速一度底到只有十幾公里。昂科威繼續保持著良好的狀態，把我們平安的送進墨脫縣城，又平安的帶我們離開。真的要感謝昂科威，如果不是它，我真的不知道什么時候才會走進著隱藏著的蓮花圣境——墨脫。

五彩的山巒。

　　后記

　　每一次的旅程，都是從最初的相識，到旅程中的相熟，再到終點的分別。或許是這樣的分分合合經歷的多了，多多少少有了一點麻痹的感覺。而，行走川藏線似乎讓我又找回了還未曾泯滅的感動。

奔流不息的雅魯藏布江

　　就如在拉薩最后的告別晚宴中，有朋友說到，我們這都是一起經歷過生死的團隊。當然，說經歷過生死難免有點夸大了，但是一路上我們跨天險，走天路，同行九天，無論是和人，還是與車，都結下了割舍不下的情誼。

通麥天險，危險伴隨。

　　或許有些人之間，九天的時間里連話都沒有機會說過，但是一個眼神的遞來，就能明白其中所包含的點滴關心與問候。我想，這是西藏的魅力，讓原本浮躁、不屑一世的都市人，都回歸到了最初的自己，都看到了最真實的自己。感謝一路同行的你們！

路上的風景

來源：新浪博客@黑米粒

 

(文章來源于網絡收集而來，版權歸原創者所有，如有侵權請及時聯系)